ラダー修理の続き

ラダーを接着していたレジンが固まったので

今日は“補強＆ロービング作業”です。

まずは補強用にグラスを適当な大きさに“チョキチョキ”切ります。



ヒンジの上下に付けていきます。



さらにロービングもつけて完成です。

かなり丈夫になりました(＾＾)



ワイヤーも切れてしまっていたので再リンケージ。



無事に修復完了♪

∩(´∀｀)∩ｺﾚﾃﾞﾄﾊﾞｾﾙﾖ♪



他の2機も一緒に補強します。

まずはグラスの貼り付けから。



遠目に見るとこんな感じです。



ロービングも貼り付けて(写っている手はユウちゃんです)



あまった分は“チョキチョキ”切ります。



“補強＆ロービング作業”完成しました(vﾟ∀ﾟ)v

ラダーの修理

G-MANのラダー修理です。

中の木が割れてラダーが飛行中に外れてしまったんです。



ヒンジが抜けたというよりヒンジ周辺の木ごと“根こそぎ”割れた感じです。

胴体が無事で良かったです(＾＾)



ラダーサーボもギア欠けなどもなく無事でした。

良かった♪



まずは胴体に残った木枠を“ギコギコ”切り取って、



リューターで平らに削ります。



破片を集めて一度修復します。



パズルの要領です(笑)



外れた時に飛んでいってしまったのか、

左下の部分が“1ピース”無くなってました(＾＾；)



こんな感じにベースが完成。



ヒンジも無事でした♪



同じ位置にヒンジを取り付けて、



レジンが乾くまで1日放置(笑)

明日はロービングでさらに補強します。

G-MANに傷防止シールの貼り付け

ひさびさに“KRILL YAK55M G-MAN”です。

作っているのは主翼と胴体が擦れて傷が付くのを防止するシールです。

工作用紙で型紙を作り、



スキャンしてイラストレーターでトレース。



使うシールは透明のカッティングシート。



カットするとこんな感じ。



胴体を横にして、



カッティングシートを貼る感じに濡らします。



実際に主翼をつけて貼る位置の確認。



これで傷も安心です。

透明のカッティングシートなので見にくいですね(＞＜)

キャニスター＆ヒンジの取り付け

チューンドマフラー、ノーマルマフラーをテストして

だいたいの方向性が見えてきたので今度はキャニスターに付け替えてテストします。

ここら辺の問題は重心に大きく影響するので早く確定させたいです(＞＜)

きっとキャニスターに落ち着くと思うんですが。

まずは、ヒンジの取り付けから。



このG-MANはセンターヒンジではないので、このまま飛ばしていくと・・・。



この様にヒビが入ってきます。

まだ10フライト前後でこの状態です。

エルロンは40度以上の角度で“ビシバシ”使っているので仕方ないかな(＾＾；)

ヒンジはこれ以上悪化させない為の対策です。



今度はキャニスター用のマウント製作。



前回同様に木製のマウントを使います。

位置さえ決まれば、このマウントが楽チンですね。



レジンで接着中。



キャニスター用の穴あけ。

胴体に穴が増えるのは不本意ですが、仕方ないですね・・・(；＿；)



ロービングを済ませて無事に完成しました。

G-MAN完成(^^)

大体の作業は済んでいるので、今日は細かい部分の作業。

まずはスイッチのマウントを作りました。



ちゃんと黒く塗ります。



カンザシの補強に、穴を開けてボルトも留めれるようにしました。

これなら、ウィングボルトが多少緩んでも大丈夫。



エレベーターサーボ用の延長コネクターの製作中。



受信機も無事に搭載完了。



アンテナも取り付けました。

このエクストラアンテナを付けていると、

いよいよ完成間近なんだなと実感が沸きますね、♪



エレベーターを付けて、



ジャジャーン!!!!!!!

YAK55-M G-MANカラー　やっと完成しました(^^)



ここまでお付き合い頂きましてありがとうございました。

ブログは少し遅れていまして、実はもう初飛行も無事に済ませております(^^)

明日は、その模様をご紹介しますね。

スピンナーとプロペラの穴あけ

今日は、スピンナーとプロペラの穴あけ作業です。

失敗が出来ない作業ですね(＾＾；)



カットラインを書いて、リューターで大まかにカットします。



カットが済んだら、滑らかになるように削っていきます。



スピンナーのバックプレートも穴を開けます。

テンプレートがあっても緊張しますね。



今度はプロペラです。



1つ穴を開けてビスを挿して、次の穴へ・・・。

二人がかりじゃないと出来ませんね。



無事作業も完了して一安心。

KRILLのスピンナーは丸っこくてなかなか良いデザインです。

スモーク用のニップル溶接

スモーク用のニップルを付ける為、ドリルで穴を開けます。



真鍮のパイプを挿して、バーナーで加熱します。



真っ赤ですね。



冷めたら、適度な長さでカット。



このままだとパイプの取り回しが出来ないので、



“えいや～”と曲げます。



スモークはこれでオッケー♪♪♪

ルーバーの取り付け

今日は、面倒なルーバー作業の製作風景です。

石Ｏさん経由で入手したルーバーを使います。



ブルックマンも付けてる物で、開口部の角度がメチャスゴイ。



ブルックマンの機体を参考にしてと、



大体この辺かな。



不要な部分はカットするので印をつけて、



糸鋸で“ガシガシ”切断します。



すべて切るのに1時間30ぐらいかかりました(Ｔ＿Ｔ) ﾃｶﾞｲﾀｲ･･･



工作用紙を使って、ルーバーの大きさの型紙を作って、



カウリングにマーキング。



リューターで“キュィーン”



ドリルで“ギュィーン”



ヤスリで“ガシガシ”



カウリング穴あけ終了。

ここが作業の折り返し地点かな。

これから面倒な塗装作業・・・。



取っ手を付けて、



接着部分をマスキングして、



サフェーサーを塗って、下地のホワイトを塗って乾燥中。



黄色を塗って乾燥中。



黒を塗って乾燥中。



最後にクリアーを塗って完成＼(＾＾)／ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ



ちょっと気になったので、



ここも塗っておこうっと。



いい感じに出来上がりました。

まるまる1日掛かりました(＾＾；)

排気口の穴あけ

チューンドの排気の穴あけ作業です。

パソコンで大体のデザインを決めて、シール紙にプリント。



胴体に貼り付けて、



リューターとドリルで穴を開けていきます。



少しずつ形を整えて、



最後は紙やすりで綺麗に削って、



シール紙を剥がすとこんな感じに♪



中から見るとこんな。



開口部をしっかりロービングして、



チューンドを付けて完成(＾＾)

ラダーリンケージ

最初のままだと、ラダーの動作範囲が足りないので、

ヒンジの部分に少し手を加えてエレベーターギリギリまで動くようにします。



これでギリギリまで舵が利きます。



次は、ワイヤーの通る穴を開けていきます。



糸を張って位置を正確にシュミレート。



無事に通りました(＾＾)



ワイヤーをしっかり固定して、



ワイヤーのテンションを張って、



後輪をスプリングで繋いで完成!!!!!

エンコンサーボの取り付け

ようやくエンコンのリンケージまでたどり着きました。

ゴールまで、あとどの位だろう？？？(笑)



まずは、サーボテスターでニュートラルの確認。

サーボテスターと実際に受信機をつないだ場合の動作に誤差が出るような・・・。

気のせいかな？？？

サーボテスターは、あくまで目安程度ですね。



このスペースにどう収めるかなと。



今回は軽さにこだわって、軽量＆シンプルがコンセプト♪

まずはこんな感じに作って・・・。



スプレーで“プシュー”と黒く塗ります。



マニホールドの熱も気になったんですが、

前回作ったAERO WORKS の EXTRA300も

この辺にサーボが付いてても問題なかったので大丈夫かな。

と言うわけで、こんな感じに収まりました。



ここならきっと、エンコンロッドの動きもスムーズ♪



裏からみるとこんな感じ。

タイヤ・スパッツの取り付け

最初から穴が開いてたら助かるのにな～。



KRILL製のスポンジタイヤ。



スペーサー用のワッシャーを出したり入れたり。。。

なんとか納得出来る範囲に収まりました。



スパッツの開口部を“グィーン”と削ります。



台に乗せて取り付け角度の調整。

このアングルだとすごく胴体が細く見えますね(＾＾；)



この辺かな・・・。



2箇所で固定します。



スパッツが付くとすごく雰囲気が良くなりますね♪

スモークポンプの取り付け

いつも POWER BOX 製のスモークポンプを使っているんですが、

設定など、たまに手こずるので基盤部分に一手間加える事にしました。



従来の基盤を取り外して、コニーさんオススメの超小型アンプに交換。

このアンプにすると、設定などがとっても楽チンになるそうです(＾＾)



マウントに固定して完成♪



今まではエンジン付近に付けていたんですが、

今回は、スモークタンクのすぐ横に取り付けました。

もしかしたら重心の関係で移動するかも。



振動対策の為、スポンジワッシャーを使って固定してます。

このスポンジワッシャーはホームセンターで100個入りで150円でした。

色々な用途に使えるスグレモノです＼(＾＾)／

ラダーホーンの取り付け

完成までの折り返し地点は、もう越えたかな?

今日は、ラダーホーンの取り付けをしています。



まずは説明書に従って、裏板が入っている位置に

テープを貼ってマーキング。



ドリメロで“キュイーン”と穴を開けます。

ラダーホーンは、他の場所と違い貫通するので

左右の位置を合わせるのが少しムズカシイですね(＾＾；)



こんな感じにホーンも無事収まりました。



最後は、レジンで接着して完了です(＾＾)

仕切板の再製作

前に作った仕切板なんですが、1つ気になった事が・・・・・。

それは・・・・・・・・重量。



見栄えも合成もとても良くて気に入ってたんですが、

少しだけ重たいんです(｡ノ_・｡)



量ってみると「119」グラム。



比較するのが一番早ので実際にバルサで作ってみました。

ちゃんと色もスプレーで“プシュー”って塗りますよ(＾＾)



量ってみるとこっちは「20」グラム。

約100グラムも違うんですね。(￣Д￣；)



裏はこんな感じ。



軽い方がいいから、やっぱりこっちに変更かな。

ラダーサーボマウントの製作

今回のラダーホーンは、JRのサーボホーン＋KRILLのホーン。

JRのホーンに合うように、ドリルで“キュイーン”と穴を開けていきます。



ひとまずこんな感じに完成♪



サーボマウントは、このようにバラバラ状態。



凸凹がそのままではピッタリ組み立てられないので、

干渉する部分を“ガシガシ”削り、組み立てました。



2サーボ仕様なので、不要な部分は“ガシガシ”切断します。



これで、2サーボ仕様の出来上がり♪



サーボもピッタリ♪



ホーンと台座が付くとかなりいい感じ＼(^^)／



レジンで接着してフィニッシュ!!!!!

燃料タンクの取り付け

最近こだわってする作業がコレ

ガソリンホースを沸騰しているお湯に入れて3～4秒茹でるんです。



そうすると丸くなる癖が付いた、DU-BROのガソリンホースが“ピーン”となるんです。

こうしておくと、タンクを回転させた時にとってもスムーズにホースが動くんです。

↓↓↓茹でる前のホースはこの通り癖が付いてて“グニャグニャ”



↓↓↓サッと茹でた後は、こんなに“ピーン”



タンクの位置や、ベルトの穴の位置を書き込んで、



穴を空けて“ガシガシ”削ります。



完成(^^)



今回は、胴体のスペースの関係上タンク横積みで搭載します。



胴体に固定するとこんな感じです。

イグニッションの取り付け

イグニッションの固定しま～す。

前回のカウリングの取り付けに比べたら全然楽勝の作業内容(^^)



裏側にスポンジを貼って振動対策。

これって必要なのかな？？？

ブルックマンとか海外勢は直に付けてたけど。

でも心配なのでちゃんと付けます。

壊れたらエンストだもんね。



ケーブル類をしっかり固定して完成。

シンプルに、そして見た目も美しくね(^^)

カウリングの取り付け

今日は面倒なカウリングの取り付け作業です。



いつも通り、黒のスプレーで「プシュー」っと色づけ。

そしてしっかり固定出来るように穴を開け、3ミリのカーボンロッドを差込ます。



しっかり固定する為、胴体の塗装部分をヤスリで“ガシガシ”削ります。



カーボンロッドが刺さる場所に大まかな穴を開けます。



穴の位置を確認して、



レジンをタップリ付けて、



カウリングの内側にピッタリ合うように差し込みます。

この作業を6回も繰り返し・・・・・(ToT)ﾒﾝﾄﾞｳﾀﾞﾖ

固まるまで、カウリングの内側と外側にマグネットを

貼って動かないようにしっかり固定。



固まったら削った部分を黒で筆塗りして完成♪♪♪



厚紙で穴の位置を測って、ドリルで“グィーン”



やっと完成(^^)

仕切板の製作

チューンドの熱を遮る為に、仕切板の製作。

型取り用の工作用紙を用意。



大まかに切った工作用紙をかぶせてと。



不要な部分には定規を置いて、裏側からマーキング。



KRILLの板に貼り付けて切り抜くと、



こんな感じに完成(^^)



ピッタリの仕切板が出来ました♪

チューンド搭載

毎日コツコツと製作を進めているのですが

なかなか完成が見えてきませんね(><)

今日はマフラーの取り付けです。

今回のYAK55は、KSのチューンド仕様です。



胴体と干渉する部分をドリメロで“キュイーン”っと。



乗っけてみると、結構場所取りますね(^^;)



KSのマウントが簡単に固定出来そうなので

今回はこれで固定しま～す。



仮付けしてマウントの固定方法を考えます。

“う～ん”どうしよう・・・。

マフラーをぶら下げる感じに固定しようかな。



プラ板で型取りしてと・・・。



でも・・・。

う～ん・・・。

なんかしっくり来ないな・・・。

何かトラブルがあった時のメンテナンス性もちょっと悪い様な・・・。

ちょっと重たいし・・・。

・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

このマウント使うのヤ～メタ!!

という事で、RC DEPOTに電話してマウント注文。

届いたのがコレ↓↓↓



大きさを少し加工して完成。

この方が、断然軽いしメンテナンス性も上々(^^)



覗き込めないので、デジカメで撮ってその場でプレビュー。

干渉する部分を削りながら調整していきます。



位置が決まったので、レジンを付けてクリップで固まるまで固定。



上にフタを付けて完成(^^)

“フゥ～”疲れた。

マニホールドマウント製作

エンジンマウント加工も無事に完成し、

マニホールドの取り付け。



慎重に角度を見ながら“えいや～”って曲げていきます。




このままでは、振動でマニホールドにクラックが入ってしまうので、

マニホールド用のマウントを作ります。

面倒な作業ですが、コツコツ進めていかないと(^^;)

まずは、工作用紙で型紙を作って。



航空ベニアに下書きをしてドリメロで“キュイーン”



こんな感じ。



黒スプレーで色を塗って、シリコンチューブで丸く囲って。



マニホールドに通して、位置のバランスを見ます。



胴体に固定して完成(^^)

エンジンマウント加工

やっと胴体の製作に入りました。

まずは、エンジンマウントの裏側に航空ベニアで補強してと。



マウントの取り付けをしていきます。



エンジンマウントをしっかり胴体に固定したいのですが、

マウントの穴部分に段差がある為、少々加工する必要がありそうです。



エンジンマウントはカーボン製ですが・・・(^^;)



胴体と固定する部分が、平らではないんです。

このまま閉めていくと「バリバリ」とカーボンの悲鳴が

聞こえてきそうです(^^;)



なので、レジンを使って胴体にぴったり固定出来るように加工します。



ぽってりとレジンを盛って、その上にサランラップを貼って。



そ～っと慎重に。



適度に閉め込んでと。



胴体とぴったりのマウント完成(^^)



マニホールドが通る部分をカットする必要があるので

マスキングテープを貼って位置を決めます。



ドリメロで“キュイーン”って削って



これでマニホールドは通るかな(^^)

メインギア＆尾輪

メインギアに穴をあけていきます。



穴に指定位置は無いので、この辺かなという所にマーキング。



ドリルで穴をあけます。

見れば分かりますね(笑)



胴体の方にも穴をあけます。

メインギアと胴体の間に、薄い板を入れています。



角ばっているので丸く処理。

この辺の処理は、人それぞれ個性が出る所ですね。

ユウちゃんは、角が丸くないと納得がいかないみたいです(笑)



こっち側も。



マーキング通りに削っていきます。



いい感じに、丸くなったでしょ(^^)



あとは胴体に付けるだけ。

主翼完成

サーボも無事に取り付けが完了し、エルロンホーンの取り付けをします。

ホーンが入る穴をドリメロで掘りました。
　　　　　　
　　　　　　　　穴をあけて
　　　　　　　　　　　↓
　　　ホーン仮挿しして位置を確認
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　また穴をあけて
　　　　　　　　　　　↓
　　　ホーン仮挿しして位置を確認
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　また穴をあけて
　　　　　　　　　　　↓
　　　ホーン仮挿しして位置を確認

ホーンを合わせながらの繰り返しな作業が疲れます(><)



エレベーター同様、専用の自作ジクを作り個々のホーンの位置を

正確に合わせます。

今回のG-MANは2サーボですが、オリジナルのYAK55-Mの方は

3サーボなので、さらにホーンの位置を合わせるのが

面倒になりそうです(^^;)



完成しました(^^)



裏側は、こんな感じです。



エレベーター・エルロンが完成し、やっと胴体の製作に入れます♪♪♪

主翼製作

主翼の製作を開始しました。

まずは、サーボの延長ケーブルの処理から。



サーボマウントは、木の色なので翼の模様に合わせて

スプレーで“プシュー”っと色を塗ります。

白いカッティングシートもキットに入っていたんですが

剥がれると面倒なので使いませんでした。



サーボベットを付けて、サーボをしっかり固定します。

片側3サーボ付けられるように出来ていますが、

ハイトルクサーボを使うのでこのG-MANは片側2サーボでいきます。

JRも早く6エルロンに対応してくれないかな・・・。



無事サーボも収まりました。

エレベーター完成

着々と製作は進んでいます。

飛行機作りが始まると、飛ばしに行く回数が減ってしまいますね。

早く完成させないと。



切れ角を増やす為に、干渉する部分を削ってます。



エレベーターは、2サーボなので自作ジグを作りしっかり組み立てます。



上から見るとこんな感じ。



エレベーター完成しましたぁ～♪



裏側はこんな感じ♪



どの位の切れ角が必要なのかは、飛ばして見ないと分からりませんが

とりあえず出来るだけ切れる様にセッティングしました(^^)

2サーボだからトルクは大丈夫かな。

考えても悩むだけだから、飛ばしてから考えよっと。

エレベーターのリンケージ

訳あってどうしても、サーボ側でリバースさせないといけなくて

配線を繋ぎかえることにしました。



使用するサーボの数が多いので、飛行場で組み立てる時に

混乱しないようにコネクターにヒシチューブで目印。

線が胴体に擦れても大丈夫な様に、線全体にもヒシチューブを覆いました。



作業が始まると、5～10分で机の上がゴチャゴチャに(笑)

皆さんもきっとそうですよね？(＾＾)



マウント部を少し削るだけで、サーボも無事収まりました。



とりあえず一段落。

G-MAN買っちゃった。

オリジナルカラーのYAK55-Mを注文したのは去年の10月。

でもオリジナルカラーのYAK55-Mがなかなか来ないので、

2月下旬に、G-MANカラーのYAK55-M買っちゃった。



このなんとも言えないレトロっぽいカラーリング

実は結構好きなんです♪

1回作ってみれば、ここはこういう風にしなきゃいけないとか

重心はここら辺とか、色々とデータも取れるしね。

オリジナルカラーのYAK55に乗せるエンジンは

この機体で慣らしを済ませてから乗せようと考えてます。



まずは、エレベーターから作り始めています。



いつもはJRの延長ケーブルでサクサク繋いでいるんですが、

今回は半田ゴテでケーブルを直に延長しています。

細かい作業の連続で結構根気が必要ですね。

かなり面倒です・・・・。



「おっとあぶね～！！」

上の写真に間違いが1つあります。

皆さん分かりますか？(分かり難いかな)



正解は、“工具が違っている”でした。

ちょっとだけ似ているこの工具で“兄”が危うくコードを

切ってしまうところでした。

皆さんも気をつけてくださいね(笑)

製作前に予習＆資料集め

キットに付いてくる説明書って適当で色々な部分が

省略されてしまっている事が多いので困りますよね(＾＾；)


『全体の流れだけ書いておくから、

あとは自分で勝手に作ってね』的な説明書ですよね(笑)


それなので、まずは製作する前にインターネット上に載っている

同じ機体を作っている人のホームページや写真などの収集から。





今更ですが、インターネットってホント便利ですよね(＾＾)

あっという間に、説明書の10倍くらいの資料が集まりました！！

細かい部分まで解説付きで説明してくれている人もいて、とても助かります。



プリントするのが面倒になるぐらい資料が集まりましたｖ(＾＾)ｖ